Je sors d'un déjeuner agréablement copieux et je me demande de quoi mon dernier repas sera fait. La question s'est lourdement imposée aux locataires des fameux "couloirs de la mort" amérloques. Celia A. Shapiro s'est mise en branle pour recomposer, à partir des rapports de police, les derniers repas des condamné. On notera la variété des commandes et on tentera d'imaginer la tronche d'un tueur en série qui commande deux boîtes de Frosties en guise de dernier amuse-gueule.
Par Arnaud
Lorsque l’on souhaite profiter du beau temps sans négliger le boulot, il faut faire des concessions et c’est La Conjuration qui en pâtit. Je n’avais pas le courage de sacrifier mon plein de vitamine D sur le spot ensoleillé que sont les blocs d’Austerlitz au profit de l’engraissement du blog. Pour me rattraper, j’ai dégotté de quoi vous rassasier : un type a eu la riche idée de scanner tous ses sandwiches du déjeuner et de les poster sur son blog : Scanwiches. Quand on connaît la structure et la densité des sandwiches des lunches américains, on s’étonne que personne n’ait eu la même idée plus tôt. J’ignore si les compositions sont étudiées ou hasardeuses mais le résultat est aussi élégant qu’appétissant. Dommage que nos entrecôtes béarnaises et nos bavettes Rossini soient trop plates pour faire la même chose…
Par Foucauld
Il y a quelques années, la reine mère a parié que j’arrêterai le skate avant mes vingt ans. J’en ai vingt-deux. Elle a perdu. Nous nous sommes rendu au Paul Bert pour qu’elle paye son dû. Menu à 34 euros. Nous débutons par une salade de tête de seiche aux poivrons grillés. Les deux se marient à merveilles, tendres et fermes à la fois. Les poivrons apportent ce brin de sucré qui fait la différence. Je sauce jusqu’à la dernière goutte d’huile d’olive et me console avec un verre de Coteaux du Jura.
Entre les plats, je regarde mon entourage. Des Anglais avertis, une famille tapageuse encadrant un fils gras et pétuneur de Marlboro Light (il le fait savoir) et des gens sans âges. Les messieurs portent la barbe mais pas à notre manière. Il ne s’agit pas de la barbe de jeune cul souhaitant arborer sa virilité balbutiante mais plutôt une barbe de seconde vague. Une barbe d’âge intermédiaire. Une barbe de nouvelle jeunesse ou de compensation de la calvitie. À gerber. Je préfère me concentrer sur ce qui arrive : des Saint-Jacques à la coque et un genre de petit plat en fonte. Je suis un peu déçu. Sous ce titre ronflant se cache en fait des Saint-Jacques cuites dans leurs coquilles et servies telles quelles. C’est simple et bon mais j’avais pris ce plat, séduit par son titre, en espérant entrer dans l’innovation. Tant pis. Les Saint-Jacques restent excellentes. Belles, grosses, fermes et parfumées, je m’en repais en raclant jusqu’aux filandres beurrées. Le plat en fonte contient de la purée de pomme de terre. Banal, tiédasse et un peu fade. Décevant.
En revanche, les desserts sont une bonne surprise. Le Paul Bert considère à juste titre qu’ils doivent être autre choses qu’une bouchée sucrée permettant de finir sur une autre note que l’échalote ou le roquefort. Ils font parties intégrantes du repas. De vrais plats, larges et rassasiants. J’opte pour un baba au rhum façon savarin, large comme une roue de camion. On m’apporte une bouteille de rhum si la quantité d’alcool ne suffit pas. Ça ira. J’attaque. Pas mal du tout. Une crème chantilly subtilement parfumée et quelques pépites de fruits secs agrémentent le tout. C’est bon mais dans ce format cela devient vite monotone. J’échange avec ma voisine et hérite de son soufflet au chocolat et basilic. Aérien et fondant à la fois. Parfait. Je peux mourir heureux.
Il faut que je retourne au Paul Bert, non pas pour dîner bien que celui-ci fut plaisant, mais pour déjeuner. En effet, ils ont un menu à 18€ entrée, plat, dessert qui change tous les jours et à l’air hallucinant au niveau gustatif comme au rapport qualité / prix. Je vous raconterai…
Par Foucauld
Le Bistrot Paul Bert
18, rue Paul-Bert
75011 PARIS
Tel. 01 43 72 24 01
Metro Faidherbe - Chaligny
(Photo : Amy Stein)
Jeudi soir : changement de ghetto ! Sous prétexte d’un rendez-vous, je quitte le XIe pour Pigalle puis grimpe les ruelles qui mènent jusqu’au Café Burq. Mes interlocuteurs sont déjà là et se remettent d’un passage express à Bruxelles avec quelques mojitos. Je les imite car on les dit très bons puis nous passons à table. L’instant et crucial. Je m’apprête à tester la motivation secrète de ma venue : le camembert rôti au miel. Salivant à outrance, je tripotte nerveusement mes couverts et le voilà qui arrive ! Servi dans sa boîte, accompagné de roquette et de pignons, je le contemple un instant, plonge ma main dans la corbeille à pain et pourfend la bête. La croûte révèle un cœur onctueux que je tartine en y ajoutant le miel qui se cristallise. Le mariage avec la roquette est somptueux. J’aimerais lui reprocher le fait qu’il n’était pas assez fait mais ma voisine me houspille, déclarant que ma passion pour les camemberts en fin de vie est plus un vice qu’un goût. Comme elle est jolie et que je suis faible, je nuance mon propos et me contenterai de dire : « «bien que truculent par sa description, ce camembert a ôté ses gros sabots sans renier son âme paysanne. »
Le cadre de qualité prête à des discussions qui le sont tout autant. Nous rebondissons sur les projets ; arrondissons certains angles trop aiguisés, polissons l’ensemble et attendons avec impatience le moment de les voir éclore. Les envies ont du bon mais le concret l’est bien mieux. Il s’agit de joues de porc à la crème et aux herbes. Je plonge dans l’inconnu et le trouve aussi suave que goûtu. Le plat pourrait être un peu plus chaud. Du coup, je le dévore avant qu’il ne soit trop tard, avec une gourmandise certaine. De surcroît, nous buvions un vin de pays de la principauté d’Orange, récolté en 2005. Rapeux et fruité, il complétait bien ces plats crémeux et fondants. Union réussie, sans trop de chichis.
En guise de voyage de noce, je pars du côté des lasagnes pommes/coing/orange en dessert. Plus de craquant eut été souhaitable. L’épouse ayant bien travaillé durant les deux premières parties, nous lui pardonnerons cette faiblesse.
Les obligations nous empêchent de profiter d’un digestif. Ce n’est pas si grave, je le boirais en imagination, levant mon verre à la santé d'un Tigre de Papier.
Par Foucauld
Café Burq, 6, rue Burq 75018 / Tel. 01 42 52 81 27
(Photo : Maciek Pozoga)
Les rendez-vous du déjeuner ont toujours un parfum particulier. Débarrassés des convenances du soir, ils offrent avec bonhomie leurs mets de cantine. Pas de chichis, ici on s’occupe de qualité. C’est sur cette courte analyse que Quentin et moi apportons nos appétits au Petit Lyon, un sympathique restaurant de la rue de Vintimille, dans le nord du IXe arrondissement.
Accueil de qualité. Un pot lyonnais (bouteille de 46cl de vin rouge) arrive illico avec son saucisson, histoire de lui laisser le temps de s’accommoder à la température ambiante. Nous passons commande, sifflons un premier verre et les ravioles de Lyon au chaource arrivent comme une bénédiction. Parfumées, nourrissantes, admirablement persillées ; ajoutez-y une gorgée de vin et vos pommettes rosissent de béatitude. L’assiette est rendue saucée, ce qui est la moindre des choses.
Quentin et moi échangeons quelques propos en attendant nos pavés de cœurs de rumstecks sauce Rossini. Cependant, notre amitié a trop de respect pour la tortore et lorsqu’ils arrivent, nous nous taisons. La viande est tendre et saignante, la sauce l’enrobe d’une certaine suavité, les pommes de terres fondent dans leurs robes délicatement dorées et les haricots verts apportent un soupçon de bonne conscience. Quentin pousse le bouchon jusqu’à demander un second pot de sauce qu’il torche jusqu’à la dernière goutte à grand renfort de pain.
En sortant, nous tapotons nos ventres gonflés, qui, malgré nos sneakers et nos bobines juvéniles, nous donnent des airs de notables de province.
Quentin déclare : « Tout de même, on est jeunes, on est beaux, on aime la vie, j’comprend pas, on devrait avoir toutes les femmes à nos pieds. »
« Ça doit être à cause de l’ail dans les haricots verts… »
Par Foucauld
Le Petit Lyon, 24 rue de Vintimille 75009 Paris / Tel. 01.45.26.31.19
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